Une promenade à travers l'histoire
Les sites archéologiques, les fresques, les figurines en terre cuite, les miniatures illustrant des manuscrits anciens et les journaux intimes des voyageurs de la Route de la Soie nous donnent une idée assez précise des vêtements portés par les ancêtres des Ouzbeks modernes et nous permettent de suivre leur évolution.
Le développement de leur confection est étroitement lié à l’apparition du tissage. Les découvertes archéologiques montrent qu’il y a deux mille ans déjà, le tissage était bien développé dans cette région. Des fresques à Afrasaib, Varakhsha et ailleurs représentent des citoyens fortunés vêtus de caftans de soie, tandis que les moins fortunés portaient de simples robes de coton.
De rares exemples de vêtements médiévaux trouvés dans la vallée de Fergana le confirment.
Parmi ces trouvailles, on retrouve par exemple une longue robe en soie avec un ourlet cousu de façon décorative et de longues fentes jusqu’à la taille que les femmes auraient porté avec une ceinture ou un foulard.
Les robes des jeunes filles sont un peu plus courtes, avec des fleurs brodées à la base, aux poignets et à la poitrine, tandis que le costume des garçons comportait une chemise en soie mi-cuisse à col droit.
À la fin du Moyen Âge, les tissus se sont développés de manière significative, avec l’apparition de brocart d’or et de cotons à rayures. Les superbes peintures miniatures réalisées en Asie centrale au Moyen Âge fournissent des indications précieuses sur les coutumes et les costumes du jour, montrant clairement que la tenue vestimentaire d’une personne reflétait son statut religieux, matrimonial et social. Les tissus à rayures, par exemple, étaient généralement portés par les personnes les plus pauvres de la population.
L’arrivée des Mongols au XIVe siècle a amené de nouvelles modes en provenance de Chine, telles que des coiffes complexes agrémentées de plumes. La coupe de base des robes pour femmes a été modifiée pour inclure les très longues manches évasées communes en Chine et un décolleté ouvert, tandis que les hommes de l’époque portaient des tuniques à manches courtes.
Sous la dynastie des Timourides, les manches ont de nouveau changé, les hommes et les femmes portant désormais une double couche de chemisiers ou de robes, la couche supérieure avait des manches plus courtes pour montrer la couleur du vêtement sous-jacent.
Les XVIIe et XVIIIe siècles ont vu le développement de styles régionaux, dont beaucoup sont encore présents aujourd’hui, même si l’avènement des machines à coudre et des tissus d’usine a révolutionné l’industrie du vêtement au XIXe siècle en remplaçant les soies et les cotons tissés à la main. Sous l’influence de la mode européenne, les femmes portaient désormais des robes plus complexes qui mettaient en valeur leurs silhouettes et les décolletés sont devenus populaires dans les zones urbaines.
Récemment, cependant, la tendance a basculé vers les tissus traditionnels faits à la main, et de somptueuses soies s’enroulent une fois de plus sur les métiers à tisser locaux pour en faire une gamme éblouissante de vêtements pour tous les jours et pour les tenues de fête.
Styles Régionaux
Bien que les costumes des femmes soient très riches et variés, nous pouvons distinguer plusieurs éléments fondamentaux :
- Une ou plusieurs chemises ou robes
- Un vêtement extérieur (« munisak » / « mursak »)
- Un Voile de « Paranja »
- Une robe ou une cape
- Une variété de foulards, calottes et coiffes
Les chaussures « Ichigi » à semelles souples étaient portées en été, tandis que les galoches en cuir étaient plus résistantes par mauvais temps.
Les vêtements se distinguaient par leur beauté et leur élégance, et les bijoux constituaient un excellent accessoire. En général, les costumes de fête comprenaient les mêmes éléments de base, mais étaient confectionnés à partir de tissus plus coûteux et se distinguaient par leur riche broderie.
Dans la majeure partie de l’Ouzbékistan actuel, le foulard était un must pour toutes les femmes, et était porté par les jeunes filles dès l’âge de neuf ans. Ils sont devenus un moyen magnifique d’exprimer l’individualité, ainsi que la parenté, le statut matrimonial et le statut social. Les coiffes varient considérablement d’une région à l’autre.
Vallée de Fergana
Les oasis fertiles de la vallée de Fergana étaient idéales pour la culture du coton, du lin et des mûriers nécessaires à la reproduction des vers à soie. L’industrie textile dynamique y était donc florissante dès le Moyen-Âge. Les motifs traditionnels incluaient l’arbre de vie, tandis qu’un ingénieux col détachable orné d’appliques de soie locale de couleur vive de couleur rouge, lilas ou bleue était assorti à la base, aux poignets et au bas du pantalon pour compléter la tenue.
Les femmes de la région portaient des voiles particulièrement élégants, même si dans l’ensemble, les costumes étaient plus sobres, dans des bleus ou des verts étouffés sans broderies ou avec des motifs plus petits et plus simples. Les bijoux étaient également moins importants ici, avec de simples chaînes de colliers de corail et des boucles d’oreilles ornées d’insertions de miroirs populaires au XIXe siècle. Cette mode plutôt modérée reflète probablement la moralité religieuse et l’éthique prédominantes de l’islam qui favorisent la modestie.
Mode urbaine - Samarkand, Tachkent, Boukhara
Au XVe siècle, Samarkand était un centre urbain animé, un pionnier de la mode influençant d’autres grandes villes telles que Tachkent et Boukhara, un peu comme Londres et Paris se développent aujourd’hui en tandem. Samarkand était un centre réputé pour le tissage et l’exportation de textiles en Syrie, en Égypte, à Byzance et ailleurs. Ses fameux velours couleur framboise étaient particulièrement recherchés.
Les femmes de la région, cependant, ont respecté un code couleur lors du choix des matériaux : le rouge (symbolisant l’amour, la fertilité et la fête) pour les jeunes filles; le bleu pour les femmes mariées; bleu pâle pour les femmes plus âgées et blanc (symbolisant la purification avant de passer dans l’autre monde) pour les personnes âgées. Les motifs comprennent des cercles, des carrés et des losanges. Les teintes lilas ou violettes étaient davantage présentes à l’école de Boukhara.
Quel que soit le tissu utilisé, la coupe revêtait une importance primordiale. À Samarkand, les robes de base étaient légèrement fuselées, tandis qu’à Boukhara, elles étaient beaucoup plus larges pour montrer la couleur du vêtement du dessous.
Les décolletés traditionnels étaient bas et profonds, fermés par un bouton, mais dans les années 1890, ils ont cédé la place à des colliers hauts qui se sont transformés en collerettes au tournant du siècle.
La robe « muniskat » était pliée sous les manches et, même si elle était initialement portée pour les fêtes, elle fut ensuite réservée à la cérémonie funéraire à la fin du XIXe siècle.
Les coiffes des villes étaient plus simples que celles des zones rurales. Les découvertes archéologiques suggèrent qu’une coiffe ressemblant à un turban était autrefois courante, mais des calottes et des écharpes ont pris le relais au XIXe siècle. L’influence russe est particulièrement visible à Tachkent, où deux châles étaient portés sur la tête, l’un plié en diagonale sur le dessus de la tête et l’autre noué autour du front.
Dans les villes, les bijoux étaient un symbole représentant le statut. Et les artisans de Boukhara étaient particulièrement célèbres pour leur travail de qualité. Aussi, de nombreux pendentifs sertis de pierres précieuses ou semi-précieuses telles que des perles et des colliers en filigrane turquoise, en argent ou en or, étaient également populaires, créant une aura légère et aérienne. Des boucles d’oreilles et des bracelets complètent la tenue et de nombreux bijoux sont portés comme des talismans par les épouses et les jeunes femmes pour conjurer d’éventuelles malédictions.
Costume Rural – Kashkadarya
Kashkadarya était un ancien centre culturel, un creuset pour divers groupes ethniques, notamment les tribus turcophones prédominantes. Au 19ème siècle, les villes étaient gouvernées par le khanat de Boukhara, alors que la mode urbaine locale était influencée par l’élite dirigeante, tandis que les zones rurales restaient conservatrices et préservaient leurs traditions distinctives.
Comme ailleurs en Ouzbékistan, les tissus les plus populaires étaient le coton, les soieries et les demi-soieries, notamment les fameux textiles « adras » et atlas. Le matériau à dominante rouge, jaune, vert, bleu et blanc était richement orné de motifs géométriques. Les poignets et les ourlets étaient une caractéristique notable, avec un motif de lignes ondulées ou en zigzag et de symboles astraux, des cercles ou des boutons floraux ornant les poignets répétés à l’ourlet dans un motif brillant et attractif, tandis que le tressage décoratif couvrait toute la longueur de la robe sur la gauche et la droite, encadrant avec goût le pan central qui comporte souvent un motif d’oiseau répété, symbolisant la joie, le bonheur, l’amour et tout un monde d’allégories poétiques. Les femmes portaient souvent plusieurs robes pour montrer leur statut.
Les foulards de cette région rurale arborent souvent le « Tamga » ou emblème tribal local, indiquant la tribu à laquelle appartient la personne qui le porte. Les jeunes femmes et les jeunes filles portaient des calottes traditionnelles avec des motifs horizontaux ou des motifs en spirale. Celles-ci ont remplacé une coiffe plus ancienne et beaucoup plus complexe composée de dix écharpes pliées pour les protéger du soleil brûlant.
Style Nomade – Surkhardarya
Située à l’extrême sud-est de l’Ouzbékistan actuel, cette région abrite des Tadjiks et des tribus ouzbeks semi-nomades. Même de nos jours, les vêtements traditionnels conservent de nombreuses caractéristiques ethniques originales.
Les vêtements de tous les jours sont généralement cousus à partir de cotons ou de demi-soies produits localement. Les tissus à rayures sont courants, avec des rouges vifs chez les jeunes femmes et des nuances plus sombres chez les femmes plus âgées.
La broderie est impressionnante, principalement axée sur des motifs végétaux réalistes de tulipes, de bouquets et de palmettes. Dans certaines régions, la broderie est réservée au collier et présente des motifs zoomorphes propres à chaque tribu.
Mais ce sont les coiffes qui constituent l’élément le plus remarquable du costume national des nomades. Les femmes mariées portaient de hauts chapeaux cylindriques extrêmement complexes, dont le devant était orné de tresses de fils de soie multicolores et arborait l’emblème de la tribu Tamga. Trois à cinq mètres de tissu rouge sont ensuite enroulés autour de cette base solide pour former une sorte de coiffe ressemblant à un turban surmonté d’une myriade de châles colorés pliés en couches.
Une femme peut parfois porter jusqu’à 25 ou 30 châles ! L’ensemble des vêtements était ensuite recouvert d’un grand châle semblable à une cape qui descendait jusqu’aux genoux. Les femmes tadjikes locales portaient des coiffes beaucoup plus simples, qui ont ensuite cédé la place à des calottes plus universelles.
Les bijoux indiquaient également le statut ethnique, matrimonial et social. Un pectoral très répandu appelé « silsil » est un élément commun à de nombreux peuples nomades d’Asie centrale, notamment les Turkmènes et les Karakalpak. Il est constitué de grandes plaques en forme de losange décorées de larges incrustations, souvent en verre coloré.
Dans certaines régions, il est réservé aux filles âgées de 7 à 12 ans, mais chez les Ouzbeks, il est réservé aux jeunes mariées. Le type de boucles d’oreilles le plus courant dans cette région était constitué d’anneaux en or avec 5-7 médaillons pendants.
Racines anciennes – Khorezm
Il y a plus de deux mille ans, les peuples se sont rencontrés et les cultures se sont mélangées à Khorezm, dans le nord-ouest de l’Ouzbékistan. Aujourd’hui, nous pouvons distinguer plusieurs traits distinctifs parmi les costumes portés, ainsi que certaines variations entre le nord et le sud.
La broderie y est largement absente, les couleurs sont contenues et les tissus monochromes prédominent, même si les jeunes femmes portent de jolies robes roses ou lilas.
La robe de base a une coupe particulière, avec de longues manches évasées couvrant la main et se terminant par une coupe diagonale. Contrairement aux autres pays, une seule robe est portée mais elle est recouverte d’une robe « khalat », traditionnellement rayée et matelassée, aux manches effilées. Les robes sont garnies d’une tresse rouge ou rose vif. Dans le nord de la région, les femmes portent des robes de « chapan » semblables à celles des hommes.
Mais comme à Surkhardarya, ce sont les coiffes qui sont les plus incroyables.
Au nord, de longs châles fluides sont fixés à l’arrière de hauts chapeaux et peuvent mesurer jusqu’à 1m70. En revanche, les filles du sud portent des coiffes très simples fabriquées à partir d’une seule écharpe mais complétées par des bijoux faits de plaques ou de pendentifs en argent hexagonaux.
Un bonnet conique distinctif, matelassé pour augmenter sa hauteur, fait partie intégrante du costume de la mariée.
Les mères ont aussi leur propre coiffe. Plus complexe, elle se compose de plusieurs châles enroulés autour de la tête et noués sous le menton, surmontés d’un long foulard à franges en soie locale qui s’enroule et pend au bas du dos. La coiffe est maintenue en place par des attaches en filigrane comportant deux boules et deux étuis pour la fixation de plumes d’oiseau. Les femmes plus âgées portent une coiffe blanche.
Conclusion
Nous pouvons donc voir que les costumes se sont développés au fil des ans dans un spectacle vivant de couleurs et de cultures, un témoignage éclatant de l’esprit lumineux et joyeux du peuple ouzbek.